一路向西往北（九）——敦煌鸣沙山沙漠·莫高窟
【题记】在精神世界经历既久，物质世界的豪华威严实在无足惊异。凡为物质世界的豪华威严所震慑者，必是精神世界的陌路人。——木心
【第五天】
（接前文日出）敦煌鸣沙山位于甘肃省敦煌市南五公里处巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的过渡地带，鸣沙又叫做响沙、哨沙、音乐沙，传说烈日当空的时候从沙山上滚下来会“发出轰隆的巨响，像打雷一样。”中国有四处鸣沙山，敦煌鸣沙山是其中最有名的一处。沙山陡峭，攀登只能缓缓而上。
此刻尚在骆驼背上，就是在此处拍得了前文日出中最后那张静美的晨曦。这条山脊，如果你拿直尺比划便会发现几乎接近于直线。山脊上那些“蚂蚁”，便是徒步登山的人。敦煌鸣沙山的线条明朗帅气，迷死了我们一众的美女。
水静印月
我们在此处的前方下了骆驼，骆驼便返回鸣沙山入口去了，剩下的路由我们自己步行。这张照片的颜色调有一种说不出的美，石碑的背后便是月牙泉。
月牙泉被鸣沙山环抱，因水面酷似一弯新月而得名。月牙泉的源头是党河，依靠河水的不断充盈，在四面黄沙的包围中，泉水清澈明丽，且千年不涸，令人称奇，有“沙漠第一泉”之称。可惜的是，从20世纪90年代以来，党河和月牙泉之间已经断流，只能用人工方法来保持泉水的现状。月牙泉边已建起了亭台楼榭，加上起伏的沙山，清澈的泉水，灿烂的夕阳，景致相当不错。
关于月牙泉、鸣沙山的形成，当地有一个故事：从前，这里没有鸣沙山也没有月牙泉，而有一座雷音寺。有一年四月初八寺里举行一年一度的浴佛节，善男信女都在寺里烧香敬佛，顶礼膜拜。当佛事活动进行到“洒圣水”时，住持方丈端出一碗雷音寺祖传圣水，放在寺庙门前。忽听一位外道术士大声挑战，要与住持方丈斗法比高低。只见术士挥剑作法，口中念念有词，霎时间，天昏地暗，狂风大作，黄沙铺天盖地而来，把雷音寺埋在沙底。奇怪的是寺庙门前那碗圣水却安然无恙，还放在原地，术士又使出浑身法术往碗内填沙，但任凭妖术多大，碗内始终不进一颗沙粒。直至碗周围形成一座沙山，圣水碗还是安然如故。术士无奈，只好悻悻离去。刚走了几步，忽听轰隆一声，那碗圣水半边倾斜变化成一弯清泉，术士变成一滩黑色顽石。原来这碗圣水本是佛祖释迦牟尼赐予雷音寺住持，世代相传，专为人们消病除灾的，故称“圣水”。由于外道术士作孽残害生灵，佛祖便显灵惩罚，使碗倾泉涌，形成了月牙泉。（以上两段来自于百度百科，百科关于月牙泉的解释有几种，关于月牙泉的长宽及深度有些不同，大家自行取舍。）
月牙泉旁边的亭台楼榭
这是一座巨大的沙山，眼前一条路通向天堂。明明从水静印月的石碑处走一段转个弯便可以快捷的到达月牙泉，画家大哥提议上山。望着那条天路，我咽了咽口水，心里不停打退堂鼓脚下却鬼使神差跟了上去，为自己的冲动后悔了半路。可是如果没爬沙漠，我后悔恐怕就不止这半条路了。
那是一条的神奇的天——路——
走现成的梯子都何其艰难，旁边直接走沙山的人就可想而知有多艰辛了。
从沙山上望对面的月牙泉，月牙泉就是被包围在这样一群沙山里，后文会有更多从不同高度看到的月牙泉景色。
蓝蓝~的天空——，洁白的羊群——嗯~~嗯——（对不起，串错场了~）
请允许我插播一张看日出的时候滑沙的照片，前文漏掉了。
就在天的那边，很远很远，有美丽的月牙泉。它是天的镜子，沙漠的眼，星星沐浴的的乐园。从那年我月牙泉边走过，从此以后魂儿绕梦牵。也许你们不懂得这种爱恋，除非也去那里看看。看那，看那，月牙泉。想那，念那，月牙泉。——歌曲《月牙泉》
仰望这样的天空时，突然被一种信仰包围。若问我那是什幺感觉，我无从言语。
千辛万苦爬到本文第五张照片天路的顶端，赫然发现山外有山，路外有路。神啦，我是真的滚都滚不动了，于是与同行的两位姑娘坐在沙上面休息，画家大哥则大无畏地继续攀登，我们目送着他消失在天与沙的边缘。
这沙山的线条，太迷人了。
歇了半天脚便沿着山脊往月牙泉的方向走，前方不远有租越野车的，开得那个欢腾呀，唰地翻过山头潇洒地转过头就回来了，比好莱坞的特技还炫。
各色爱美的人
大家跟着此文良久，笔者感激不尽，特附送笔者倩影一枚。
本人曾给一位非常淑女的女子看这张沙漠的高清大图，她吐了一句“MD，真漂亮”，让我惊恐了好一阵子。小图看不出效果，特附送清晰大图地址。
左侧乃鸣沙山月牙泉，右侧是人工绿化地。（清晰大图地址）
生一千年不死，死一千年不倒，倒一千年不朽，能活三千年的胡杨树。
以胡杨的姿态
月牙泉旁边的墨池云
“鸣沙月泉”的楼台
月牙泉边的花朵
月牙泉
先前在沙山上消耗了太多时间，我就在泉边的楼阁上扫了这张月牙泉的全景照片，月牙的两个角拍不进去了，不过还是能看出月牙泉的大概地貌。朋友开玩笑说我剥下了月牙泉华丽的外衣，朴实是朴实了些，但碧水蓝天都倒映在了泉水里。中午吃饭的时候看到一位大哥用三星手机拍的月牙泉一个弯角（大约是照片的左边那个角），天蓝水碧草青花黄，看一眼三魂被勾去了两魂。（清晰大图地址）
房顶跟沙漠融成一体
屋子有风雨回廊连着，即便下大雨也可以不用撑伞走遍整座宅子。
鸣沙山沙漠就看到这儿，大约十一点半回到宾馆吃早餐加午饭，稍微休息了会儿下午去莫高窟。到莫高窟门外走过党水河，太阳如面圆镜一样悬在头顶，毫不吝惜它的光芒。温度幺，别说摊鸡蛋，烙饼都可以。进入景区的时候每个人在解说员手里领了一副调频收音机和耳机，这样做既可以让游客清晰地听到解说，又能够保护洞窟里的壁画。洞窟内只有微弱的提醒灯没有照明灯，不允许拍照也不允许强光直射壁画，因为闪光或者强光可能会减少壁画的寿命。
莫高窟里面不允许拍照，我就在外面象征性地拍了两三张。
“莫高窟”牌楼后面就是传说中的莫高窟洞窟，里面珍藏着人类历史文明的珍宝。
九层楼
如果不是亲临其境，单从外面难以想象山壁里面竟然坐落着一尊莫高窟最高的大佛像。据说原先莫高窟每一个洞窟外都有这幺一座气势宏伟的门楼，然而经历几千年的时间和列强的洗礼，莫高窟留存下来的瑰宝已不及原来的十分之一。一座佛像的大小、一个洞窟的规模都彰显着那个朝代的经济实力。莫高窟里最大的两座佛像弥勒未来佛和武则天面相的大佛都是盛唐留下来的，而唐朝凿建的洞窟里，佛像、壁画全是真金，那曾经是怎样的一个盛世王朝。繁复的花纹、活灵活现地的壁画、金光闪烁的洞顶，几代人用一辈子的时间奉献的人工瑰宝，我从来没有这幺近距离地体会到老祖宗的聪明才智和伟大。如果洞窟可以打开，明亮的光线的照射进来，只有一个词可以形容眼前所见——金璧辉煌。顺便提一下，依照武则天面相塑的那尊大佛，方面大耳，非常有帝王之气。一般大佛着的是袈裟，而这尊佛像身上的衣服比袈裟色泽艳丽、花纹繁复，袖口有蓝色云纹，看起来更像龙袍。
莫高窟洞窟外有一个莫高窟历史博物馆，站在馆里面面对各种文字、照片，心中涌起千般情绪，对列强盗贼的愤怒、对王道士愚昧的哀叹、对莫高窟血泪历史的悲伤、对自己晚生几千年的遗憾以及对自己的渺小无力。落后就要挨打，千古不变的真理。至于我为什幺会有这种感叹，此处不多言了。奇艺上面有一部关于敦煌的十集纪录片，不容错过。链接在此。
敦，大也；煌，盛也；敦煌，大盛也。敦煌是个历史名城，有着丰厚的人文底蕴；莫高窟真的是一座藏宝窟，她曾经的辉煌现在都让世界为之颤抖。莫高窟的壁画是自然文明，坏了不允许人工修复，因此有些洞窟的壁画脱落露出了内里的岩石。解说员说以现有的技术莫高窟的壁画还能保存80年，他开玩笑说也许80年之后在这里工作的同事就只能说“曾经这里有一片辉煌的文明，大家想象一下吧”。文字和照片已经不能描绘莫高窟的面容了，“也许你们不懂得这种爱恋，除非也去那里看看。”
